ジーンズのソースを表示

{{Otheruses|デニム生地などでできた衣服|その他の人名・地名・作品名など|ジーンズ (曖昧さ回避)}}
{{出典の明記|date=2008年4月}}
[[File:Jeans.jpg|thumb|right|250px|ジーンズ]]
[[File:Jeans for men.jpg|thumb|right|200px|ジーンズを男性が着用した様子]]
'''ジーンズ'''（{{lang-en|'''jeans'''}}）とは、[[デニム]][[生地]]や他の[[棉]]生地でできたカジュアルなズボンのこと<ref name="Oxford_Dic">[http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/jeans?q=jeans Oxford Dictionaries]</ref>。

== 概説 ==
ジーンズとは基本的には[[デニム]][[生地]]や他の[[棉]]生地でできたカジュアルなズボンを指す<ref name="Oxford_Dic" />。
ただし、それ以外にも、デニム生地でできた衣類全般も指すことがある。

<!--{{要出典|date=2014年7月}}ジーン生地、つまり[[デニム]]生地の[[パンツ]]（[[ズボン]]）のことであるが、デニム以外にも[[サテン]]や[[コーデュロイ]]製のジーンズも存在する。-->

;呼称
[[File:Blue Jeans (Closeup).jpg|thumb|200px|right|ジーンズの生地の拡大写真]]
[[File:Manifattura_genovese,_abito_da_festa_in_tela_di_genova_(jeans),_1850-1900_ca..JPG|thumb|left|ジェノヴァ産の「ジーンズ」 (1850〜1900年ごろ)]]
ジーンズとは<u>デニム生地でできた</u>ズボンを指すわけであるが、この「デニム」の語源はフランス語「serge de Nîmes　セルジュ・ドゥ・ニーム」であり、「（フランスの）[[ニーム (フランス)|ニーム]]の[[綾織り]]」といった意味の表現である。ニームの地のアンドレ一族がすぐれた綾織りの布地を作っており、布地はしばしば[[産地]]の名で呼ぶ習慣があるので、この表現「serge <u>de Nîmes</u>」の後半（「ニームの」「ニーム産」という意味の部分）だけを残す形で短縮され、「denim」という表現が生まれたわけである。またこの<u>セルジュ・ドゥ・ニームと呼ばれる生地はイタリアの[[ジェノヴァ]]から各国に輸出されたので、産地の「ジェノヴァ」を指す表現は、中世[[ラテン語]]では「Genua」と呼ばれ、当時のフランス語（[[中世フランス語]]）では 「Gêne（ジェーヌ）」であり、この中世フランス語「Gêne」が英語に入り「jean」という表現が生まれた</u>。


英語では脚に着用するものは、左脚と右脚は別にして考え、sock<u>s</u> ソックス（[[靴下]]）、pant<u>s</u> パンツ、shoe<u>s</u>（[[靴]]）のように[[複数形]]にするものが多いが、これもjean<u>s</u>と複数形になっている。

;日本
かつて{{いつ|date=2014年7月}}日本では、「Gパン」という呼び名が一般的であった{{要出典|date=2014年7月}}。<ref group="注">これは『{{要出典範囲|G.I.（[[アメリカ軍]][[軍人]]の俗称）が履いていたパンツでGパンとなった|date=2014年7月}}』とする説、『{{要出典範囲|ジーンズを日本に紹介した人物が、ジーン (jean) のパンツの意味で「Jパン」と名づけようとしたが、元の発音に近い「Gパン」を代用した|date=2014年7月}}』とする説、『{{要出典範囲|「ジーン生地のパンツ」を略して「ジーパン」となり、「ジー」に「G」を当てて「Gパン」となった|date=2014年7月}}』とする説等がある。</ref>

デニム生地製の[[上着]]は'''denim jacket''' デニム・ジャケットあるいは'''jean jacket'''（ジーン・ジャケット）である。日本でも、[[1950年代]]から[[1970年代]]半ばまでは「デニム・ジャケット」又は「デニム・ジャンパー」と呼ばれていたが、[[1980年代]]に入るとすっかり（「ジーンズ・[[ジャンパー]]」の略の）「ジージャン」という呼称で呼ぶ人が増え、定着し、「ジーン・ジャケット」と呼ぶ人は減った。

== 歴史 ==
;米国
[[ゴールドラッシュ]]に湧く北米では[[鉱山]]で多くの鉱夫らが働いていたが彼らの悩みのひとつは作業中に[[ズボン]]（[[パンツ]]）がすぐに掏り切れてしまうことだった。1870年、仕立て屋の{{仮リンク|ヤコブ・デービス|en|Jacob Davis}}は、既に設立されていた[[リーバイス]]社の[[リーバイ・ストラウス]]から仕入れた[[キャンバス]]生地を用いて銅[[リベット]]で[[ポケット]]の両端を補強した仕事用パンツ（ワークパンツ）を発売し、これが[[鉱夫]]らの好評を博した。つまり、ジーンズは最初、鉱夫らの'''作業着'''であった。

[[画像:US139121.png|thumb|100px|left|特許明細書中の図案]]
類似品が出回ることを危惧したヤコブは、このリベット補強済みパンツの[[特許]]を取得しようとしたが必要な資金が無く、権利を折半するという条件でリーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼し、特許申請は[[1873年]]5月20日に受理され、この「リベット補強済みパンツ」はリーバイ・ストラウス社製の製品として製造販売された。このパンツがジーンズの原型である。

[[File:Civilian Conservation Corps at an experimental farm in Beltsville, Maryland - NARA - 195830.tif|thumb|right|200px|ジーンズを着用して働く労働者たち（1933年ころ、メリーランド州）]]
[[1890年]]に「リベット補強済みパンツ」の特許は期限が切れ、そのアイディアは社会の共有財産となり、誰でもそれを製造してよい状態となり、多くの会社がリベット補強のパンツの製造・販売を開始した。

[[画像:Closeup_of_copper_rivet_on_jeans.jpg|thumb|left|200px|ジーンズの特徴のひとつである (特に擦り切れやすい箇所である）ポケット端を補強するリベットボタン。古くは[[銅]]製だったが、今では[[真鍮]]製が多い。]]
その後、素材はキャンバス生地から[[インディゴ|インディゴ染め]]のデニム生地へと変遷し、[[縫製]]技術の進化等により1940年代には現在のジーンズとほぼ同様のデザインとなった。

[[File:StateLibQld 1 199923 Young woman modelling a pair of denim jeans and a checked shirt, 1952.jpg|thumb|right|140px|1952年のジーンズの販売促進用（広告用）写真。女性の手に枯葉などを取り除く掃除道具を持たせている。]]
[[File:The Swinging Blue Jeans.png|thumb|160px|right|1960年代に活躍した[[スウィンギング・ブルー・ジーンズ|Swinging Blue Jeans]]という名のイギリスの音楽グループ（1965年)。米国人ではない人々が、あたかも自分が"米国的" であるかのように見せるための道具（小道具）としてジーンズを用いるようになった。]]
[[File:Construction Workers.jpg|thumb|right|160px|ジーンズを着用して鉄骨を組む作業をする建設現場の労働者たち（2006年、米国マサチューセッツ州)]]
[[1953年]]の映画『[[乱暴者]]』で主演の[[マーロン・ブランド]]がLevi's 501XXを、[[1955年]]の映画『[[理由なき反抗]]』で[[ジェームズ・ディーン]]が[[リー (ジーンズ)|Lee]] RIDERS 101を着用した。これを見た若者が影響を受け、ジーンズは（米国の若者なりの主張を込めた）[[ファッション]]として普及していった。当時[[アメリカ合衆国|米国]]では'''反抗的な若者の象徴'''と見なされたため、ジーンズの着用を禁止する学校が多かった。

現在では、単に[[カジュアルウェア]]、カジュアルウェアの中でもかなりくだけたもの、として着られることが一般的で、1950年のように象徴的な意味を意識して着られることはほとんどなくなった。ただし、一般に正装とは見なされない。式典、格式の高いパーティなどでは[[ドレスコード]]で「ジーンズ着用者は入室禁止（参加不可）」とされることはしばしばある。ジーンズの歴史を知っている人（年配の人など）は今でも「作業着の一種（の派生）」と見なしていることがあるので注意が必要である。また、一部では「アメリカの象徴」とされることがあり、韓国と北朝鮮の[[軍事境界線 (朝鮮半島)|軍事境界線]]にある[[板門店]]では、ジーンズを穿いた韓国側からの観光客を、北朝鮮が「韓国はアメリカの手先」とプロパガンダに利用される恐れがあるとし、着用を一切許可していなかったことがある。

;日本
日本では[[1945年]]の敗戦後にアメリカ軍 (GHQ) が放出した古着の中の大量のジーンズ、そして一気に流入したアメリカの映画や音楽等が普及のきっかけとなった{{要出典|date=2014年7月}}。日本人ではじめてジーンズを着用した人物は[[白洲次郎]]である{{要出典|date=2014年7月}}。

[[1956年]]、日本で初めてジーンズを輸入販売したのは港区北青山一丁目に在った栄光商事（後のEIKO）である{{要出典|date=2014年7月}}<ref group="注">現在は多様な店舗展開により北青山一丁目の本店は閉鎖されている。</ref> （その後は米軍やその家族の放出品である[[セコハン]]ジーンズを扱う店が[[アメ横]]に登場）[[ロカビリー]]歌手や[[グループサウンズ|GS（グループサウンズ）]]の人気グループ御用達の店として、また長きに渡って一般客にも愛された{{要出典|date=2014年7月}}。

[[国産]]（日本での製造）のジーンズ生産の発祥としては{{要出典|date=2014年7月}}、[[1958年]]に岡山県[[倉敷市]]児島のマルオ被服 (現:[[ビッグジョン]]) が[[受託生産]]を開始{{要出典|date=2014年7月}}。[[1960年]]にマルオ被服 (現:[[ビッグジョン]]) が日本で最初のジーンズの生産発売を開始。同年に千葉県の高畑縫製がジーンズの[[EIGHT-G]]を生産販売した{{要出典|date=2014年7月}}。（「[[1961年]]に東京の常見米八商店(現:[[エドウィン]])が初めての国産ジーンズを販売した」とする説もある{{要出典|date=2014年7月}}が、当時アメリカ中古ジーンズの販売を行っていた常見米八商店は息子をジーンズ生産の技術を学ぶために縫製会社の取引先であったマルオ被服 (現:[[ビッグジョン]]) に弟子入りさせていたので、[[エドウィン]]が初の国産ジーンズを生産販売したという説はあいまいである。）

以上、ここまでは史実上少しあいまいな部分があるので、日本の国産ジーンズの起源と確実に呼べるのは、国産ジーンズの歴史上かかせない全国での初ヒットモデル「キャントン」である{{要出典|date=2014年7月}}。「キャントン」は、[[1965年]]にマルオ被服(現:[[ビッグジョン]])が、アメリカの中古ジーンズを販売していた大石貿易と取引のあった[[キャントンミルズ]]社のデニム生地を買い国内で生産発表したジーンズの名である。当時の日本人には肌さわりが悪くゴワつくジーンズは受けいられなかったため、マルオ被服 は「ワンオッシュ」という現在のジーンズ生産に重要となる技術を世界で初めて採用し、現在の日本製ジーンズだけでなく世界のジーンズ技術の礎となった。

現在の日本でのジーンズ生産量1位の地域は、[[岡山県]]である<ref>NHK BSプレミアム「[[イッピン]]」2014年7月16日再放送。</ref>（岡山県はビッグジョン が所在している県である）。<ref group="注"><!--特定の俳優名のイメージと結び付けようとする手法は、あまりにイメージ操作的で、宣伝的。wikipediaでは原則的に宣伝が禁止なので、本文には書かないこと。 -->ここ最近では[[デビッド・ベッカム]]がはいている事で世界的に人気となった「[[エヴィス]]ジーンズ」(大阪発) も岡山で生産されている。</ref>

1970年代以降は男性のみならず、若い女性もジーンズをはくようになった。[[1977年]]に[[大阪大学]]でアメリカ人講師がジーンズを履いた女学生を教室から退室させたことから「阪大ジーパン論争」が起こった。<ref group="注">この論争は「ジーパンは作業着で、女性には似つかわしくない」という講師と「ジーパンはもはやファッションの一部」という女学生の主張が真っ向から対立し、最終的に講師が阪大を去るという結果となった。</ref>

== インディゴ染料 ==
[[インディゴ]]染めのデニム生地が使用される理由として蛇や虫除けの効用を挙げる説がある。しかし微量ながら[[ピレスロイド]]が含まれている天然[[藍]]には、ある程度の除虫効果があるが、不純物の無い純粋インディゴ（合成インディゴ）にはそのような効果はない。

またインディゴ染料にまつわる俗説として「昔のジーンズには天然インディゴが使用されていた」というものがある。事実は、1900年代のはじめ頃よりインディゴ染料は化学合成されたものがほとんどであり、ヴィンテージ・ジーンズはすべてこの合成インディゴで染色されていた。この説は1990年初頭までは雑誌や古着マニア等の間でまことしやかに流布されていた。逆に現在では高価ながらも少量生産のメリットを生かした天然インディゴ染めのジーンズがいくつかのメーカーから製造販売されている。

[[2008年]]9月14日に[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]で放送された『[[世界の果てまでイッテQ!]]』の企画で、「ジーンズをはいてるとガラガラヘビに噛まれないって本当なの？」というテーマで[[東貴博]]と[[福井未菜]]が[[アメリカ合衆国]]の[[テキサス州]]に赴き、東が天然インディゴ染めのジーンズを履いて[[ガラガラヘビ]]10匹がいるセットを通過すると、当初は襲ってこなかったが、結局飛びつかれた。また、[[2009年]]5月23日放送の[[所さんの目がテン!]]では合成インディゴ染めのジーンズだと噛まれたが、天然インディゴ染めだと噛まれないとの結果が出ていた。<!--（ただし踏んだ部位の相違にもよると思われる）-->

== 生地の厚み ==
[[File:Jeans at a store..jpg|thumb|200px|right|ジーンズが店舗で積まれた状態]]
「[[オンス]] (OZ) 」という単位で表され、ジーンズ1本の重さではなく1[[ヤード#平方ヤード|平方ヤード]]の生地の重さを表したもの。1オンス = 28.3グラム弱。1平方ヤード = 0.84[[平方メートル]]。

一般的には14オンスほどの厚みが多く、しなやかな履き心地がある。厚いほど生地は硬くゴワゴワし、馴染むまで時間がかかる。その硬さは洗濯して天日干しすると、壁に立てかけられるほどである。まさに丈夫で破れにくいのだが、夏場は非常に暑い。過去、1980年代にリーバイス ジャパンが15オンスデニムのモデルを販売していた。一方作業着ではなく、ファッションアイテムとしてのジーンズでは12.5オンス、11オンスなどがある。

== シルエット・スタイル ==
* 5ポケットパンツ
** 前部に左右のポケットとコインポケット、そして臀部の左右のパッチポケットの計五つのポケットを備えたパンツのこと。いわゆるジーンズの基本デザインであるが、デニム以外の多種多様な素材もよく用いられる。
[[File:Bellbottoms sm.svg|thumb|right|100px|ベルボトム]]
[[File:Ellecid-1.jpg|thumb|right|150px|スキニージーンズ]]
[[Image:Skinny20080428.jpg|right|150px|thumb|スキニージーンズ。スキニージーンズは体型が良くない人が着用すると逆効果に。]]
* [[ストレート]]
** [[テーパードストレート]]
** [[パイプドステム]]
* [[スリム]]：膝から裾にかけてストレートよりも細くなるもの。
* [[フレア]]
** [[ベルボトム]]：裾の広がりがブーツカットよりも大きいもの。
** [[ブーツカット]]：膝から裾にかけて[[カウボーイブーツ|ブーツ]]が収まる程度に広がっているもの。
* [[バギーパンツ|バギー]]
* [[ローライズ]]
* [[ヒップハング]] 
* スキニー<ref>[http://dic.yahoo.co.jp/newword?ref=1&index=2006000336 スキニーデニム Yahoo!辞書] 2008年5月30日閲覧。</ref>
**スキニーとは「[[皮膚]]のような」という意味を表しており、脚の筒の形が、全体的に肌にぴったり張り付くように細いものを指す。従来のスリムジーンズと比較して、より細く、よりタイトにというイメージの言葉だが、デザインそのものにあまり違いはない。
**伸縮性のある[[ポリウレタン]]、[[ポリエステル]]等を含む混紡の[[デニム]]を使用することが多く、これが従来のスリムジーンズとは違った肌に張り付いたような感触とシルエットをもたらす。近年は[[コーデュロイ]]や[[サテン]]製の物も出てきた。
**1990年代から[[ヘルムート・ラング]]、[[ラフシモンズ]]といったデザイナーズ[[ブランド]]でタイトなラインを描くジーンズはあったが、2000年代[[ディオール|ディオール・オム]]の裾を溜めるスキニージーンズの流行をきっかけにブームが始まった。その後[[チープマンデー]]、[[エイプリル77]]、[[ドクターデニム]]、[[ジスト]]といったスキニーを代表商品として人気を伸ばすブランドも現れ、[[ユニクロ]]などの安価なスキニーも浸透した。
* [[ディナー]]（ディナージーンズ）
* ブッシュパンツ
** ブッシュ(やぶ、茂み)で穿くことを想定したアウトドア用途のパンツ。70年代以降からよく見られる。前部の左右のポケットと両膝にフタの付いたパッチポケット、臀部にフタの付いた左右のパッチポケットの計六つのポケットを備えている。主にデニムやコーデュロイが用いられる。ポケット補強用のリベットは使用されない。


== ダメージ加工 ==
[[画像:Blond_woman_with_jeans_white_top_and_sun_glasses.jpg|thumb|right|200px|ダメージジーンズの一例。]]
わざと[[やすり]]や[[ナイフ]]で傷を付ける、何度も洗濯機で洗う、漂白剤で浸す、接ぎ当てをする、[[刺繍]]を入れる、弾痕状の穴を開ける（ショットガン）など様々な方法でジーンズにわざとダメージを与え、個性的なジーンズを作る者もいる。この作業をダメージ加工という。最初から自然な色あせを作ったり（ユーズド加工）、破いたり（クラッシュ）するなどダメージ加工を施す店ないしメーカーもある。<!--論評にあたる 店によっては、魅力的なダメージ加工を施すスタッフ個人にファンが付く場合もある。そのようなスタッフは一種のアーティストとも言える。-->ダメージ加工はデニムの生地を傷めるため、通常のジーンズよりも耐久性が落ちる。

手作業による[[元祖]]は、[[ビッグジョン]]である<ref>[[日経スペシャル ガイアの夜明け]]「[http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber3/preview_20110823.html 第480回]」 [[テレビ東京]]、2011年8月23日</ref>。

;ケミカルウォッシュ
[[画像:RiverIslandjeans.jpg|thumb|right|100px|ケミカルウォッシュのジーンズの一例。]]
ケミカルウォッシュ（ケミカルブリーチ）は、洗剤（漂白剤）と砂利大の樹脂塊などを共に洗濯機で攪拌する等したダメージ加工の一種で、日本では[[1980年代]]後半に流行した。

一般的なファッション・シーンにおける流行が一巡し終焉を迎えると、ケミカルウォッシュの特徴的な質感が「サシの入った[[牛肉]]」のそれに酷似していることから「[[霜降り肉|霜降り]]ジーンズ」などと呼ばれ、時代遅れのアイテムとして侮蔑的に扱われるようになったが、2010年代以降の「80年代テイストファッション」が流行すると、10代向けの商品として再流行した。

== 洗濯 ==
ジーンズも衣服であるので着用し汗・皮脂などを吸い込んだりよごれ・ほこりが付着した後には[[洗濯]]するのが一般的である。

ただ、生地の表側が洗濯機の内側に擦れていたむのを嫌い、洗濯時には裏返す人もいる。

また、洗剤の中には、[[蛍光剤]]や[[漂白剤]]が入っている場合があるので、「色落ちを防ぐため」と考えて、それらが含まれていない洗濯石鹸や中性洗剤を使用する者もいる。それらを含まず「ジーンズ専用」と謳った洗剤も売られている。洗剤類を入れず水洗いで済ませる人もいる。なお、実はジーンズの色落ちは洗濯よりもむしろ日光（の[[紫外線]]）に当たること（「アタリ」とも）によるところが大きい。それを避けようと、裏返しに干したり、陰干しする者もいる。

中には色落ちや「不格好な皺」（と彼らが考えるもの）ができるのを嫌うあまり「洗濯しない」者すらいる。だが、洗濯しない衣服は、体臭（[[悪臭]]）が漂い周囲の人々を不快にさせ、脚の[[皮脂]]が付着しそれを栄養にして[[カビ]]が発生するなどとても不衛生である。汗と脂によって生地そのものが傷み、強度が落ちることもある。<!--(事実、2年間洗わないものだと毎回選択したものと比較してカビが恐ろしいほどに繁殖しており、耐久性も悪いとの結果が出た)-->
== 用語 ==
; ステッチ
: 縫製糸または、縫製のこと。ジーンズに用いられる縫製は、バータック（後述）を除くとシングル[[ステッチ]]とチェーンステッチに大別される。黄色またはオレンジ色の糸が大半だが、カラージーンズなどではジーンズの色に合わせたステッチも存在し、そちらは糸の色が目立ちにくい。
; パッチ
: ウエストバンドの後ろにつく革や紙製のラベルのこと。主にブランド名やサイズなどが表記されている。復刻版でない[[古着]]ではそのデザインや字体からおおよその製造年代を判別することができるが、紙パッチの場合消失したりして困難なこともある。
; コインポケット（ウォッチポケット）
: ジーンズ前面右手[[ポケット]]上部に付いている、デニムで出来た小さなポケットのこと。もともとは[[懐中時計]]を収納するためのウォッチポケットであり、[[背広]]ズボン前面右ポケット内にあるウォッチポケットと同じ目的で付けられているのだが、腕時計の普及に伴い使用されなくなっていった。現在の名前のとおり硬貨を入れるために流用することも出来るが、もともと懐中時計1個をぴったり収めるだけの用途であったためポケットにマチが付けられておらず、実際に硬貨を収納するにはスペースがほとんどないに等しい。よって一種の装飾部位として仕様だけが引き継がれている。
; [[リベット]]
: ポケットの端など力のかかる部分を補強するために打ち込まれた鋲のこと。ジーンズ誕生の要。金属製で[[銅]]（コパーもしくはカパー。赤銅色）が素材として用いられる。ほかには[[鉄]]（黒褐色）や[[アルミ]]、[[ニッケル]]（銀色）、真鍮などの[[合金]]が生地の色などに応じて使われることもある。また形状もブランドによって異なる。現在はカンヌキと呼ばれるバータック（ジグザグのステッチ）で代用される場合もあり、リベットが無いジーンズも存在する。1937 - 1966年のリーバイスジーンズでは、鞍を傷つけないためにバックポケットの補強部分については生地の内側から打たれた「隠しリベット」が用いられた。1940年代までには股部分にもリベットが施されていた（クロッチリベット）。
; スレーキ
: フロントポケットの袋布に使用される素材名。堅牢な綿素材が一般的。
; 右綾・左綾
: デニムの綾目の方向のこと。一般的には右綾が用いられる。左綾のジーンズは Lee が有名。それぞれ色落ちや、収縮率の大きいジーンズでは脚部の捩れなどに違いが出る。
; シンチ[[バックル]]（バックシンチ）
: 後ろの腰部分に付けられたウエストのサイズを調節するバンド（アジャスターストラップ）。ワークウェアとしての位置付けが強かったジーンズ黎明期では[[サスペンダー]]と共にもっぱら取り入れられていたが、ファッションウェアとして傾向するにしたがって[[ベルト (服飾)|ベルト]]によってウエスト調節をするのが主流となり、リーバイス501では第二次世界大戦中に発売したモデルを契機に仕様から外された。ただし現在でも仕様の一つとして、シンチバックルが取り付けられたジーンズが様々なメーカーから販売されている。
; タブ
: ヒップポケットの回りなどに縫い付けられたブランドを表す織りネーム。リーバイス・ジーンズでは右ヒップポケット左上に赤、オレンジ、白などのタブが付く。リーのタブは右ヒップポケット口ステッチ内に、ラングラーでは主にバックヨークのダブルステッチ内に縫い付けられている。なお混同され易いが、タグとはジーンズ内部に付けられる品質表示や注意書きのラベル（インサイドネーム）、または外部に付けられるハングタグなどを指す。
; 大戦モデル
: 第二次世界大戦中のジーンズのこと。物質統制により簡素化されたディテールが特徴。
; バックヨーク
: 腰の切り返し部分、すなわちウェストバンドとヒップの間の鈍角二等辺三角形の部分のこと。ジーンズ形成の上で重要な部分である。サドルバックとも呼ばれる。
; [[セルビッジ]]（{{lang-en-us|[[:en:selvage|selvage]]}}、{{lang-en-gb|selvedge}}）
: 耳とも呼ばれ、生地の両端のこと。シャットル[[織機]]は織り幅が36インチ前後と狭く、ジーンズを縫製するために効率よく生地を裁断するとこのセルビッジが両足の外側に回されることになる。そしてジーンズが脇割り縫い仕様である場合このセルビッジが特徴的な色落ちをもたらす。英語圏ではジーンズに限らず広く用いられる裁縫用語で、語源は中世英語のselfegge（現代英語の正書法ではself-edge）であり、最初の使用例は15世紀に遡ることができる<ref>[[ウェブスター辞典|メリアム＝ウェブスター辞典オンライン版]]："Selvage." Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, n.d. Web. 15 Aug. 2014. http://www.merriam-webster.com/dictionary/selvage.</ref>。
; 赤耳
: 赤いステッチが入っているデニムのセルビッジのこと。裾の裏側で確認できる。古いリーバイスジーンズの特徴の一つであったが、1990年代以降のオールドリーバイス復刻モデル（レプリカまたはリプロダクト）や、他メーカーでもヴィンテージ様に作られたジーンズでは現在もよく見られる。
; 脇割り縫い
: 縫製方法の一つ。ジーンズに限らず一般的なスラックスに用いられる。対義語はインターロック（合わせ縫いの後生地の端を割らずにかがり縫いする縫製）。
; バータック
:ジーンズの前フライ下股部分やヒップポケット両側上端、ベルトループの縫製などに用いられる棒状の補強縫製のこと。ステッチの形状が棒＝バーのようであることからバータックと呼ばれ、日本では[[閂 (裁縫)|カンヌキ（止め）]]などの呼び名も使われる。リーバイスジーンズは原型では股の部分やヒップポケットがリベット補強されており、1950‐1960年代にリベットの廃止に伴ってバータックに変わった。横一文字またはそれを平行に並べるのが基本だが、ヒップポケットなどに×印形のバータックを施すブランドもある。 
; ボタンフライ
: フロント部がボタンになっていること。リーバイス501が代表的。防縮加工技術が開発される前は、ほとんど全てのパンツはボタンフライであった。
; ジップフライ
: フロント部が[[ジッパー]]になっていること。
;トップボタン
:ウエスト部を留めるフロントボタンのこと。ジップフライのジーンズではボタンは1つしかないが、ボタンフライの場合は一番上に付くボタンとなるのでこう呼ばれる。表面にブランド名が刻印されるのが一般的。ラングラーはフラットな面のトップボタンを採用し、そこにロープ文字をイメージしたブランドロゴが刻印されている。これに対しリーバイスは表面が複雑なレリーフ状のデザインとなっており、裏側留部には生産工場番号が刻印される。
; ヒップポケット
: バックポケットとも言う。ヒップの部分に大抵左右一対となるよう設けられた大き目のポケット。五角形のものが多いが、Leeの楯形や、長方形、変則六角形、U字形のもの、また近年はフラップ付き（ダミーも含む）のものも見られる。リーバイスのアーキュエットステッチ（弓引き形）や、ラングラー、エドウインのW字ステッチ、LeeのレイジーS のようにブランドを表すステッチが施されることが多く、これは補強布を縫い付けるためのステッチが起源である。
; [[ヴィンテージ]]
: フランス語で[[ワイン]]の生産年のことである。特に豊作の年の極上ワインを「Vintage wine」と称することから、ジーンズの過去の名品を総称してヴィンテージジーンズと呼ぶことがある。年代や状態にもよるが、ヴィンテージジーンズは一部の愛好家の間で高値で取り引きされ、希少性の高い古い年代の[[デッドストック]]では数百万円という値が付けられる事もある。
; ダメージジーンズ
: ファッション性を高めるために傷や汚れ、脱色といった加工を加えたジーンズ。
; アタリ（{{lang-en|fades}}）
: ジーンズの腿、膝、ヒップ、裾など突出した部位の色落ちおよびその部分を指す言葉。デニム表面が色々なところに擦れて＝当たって色落ちすることから。裾のアタリは纏りがシングルステッチだと縦じわ状に出るが、チェーンステッチでは斜めに出る。 
; ヒゲ（{{lang-en|whiskers}}；日本語のヒゲを輸入して{{lang-en|hige}}とも言う<ref>Rawr Denim Dictioary、http://www.rawrdenim.com/dictionary/h/hige/、2014-08-16閲覧</ref>）
: ジーンズの腿の付け根周辺に出る筋状の履きじわが、履き込む過程で擦れてできる色落ちのこと。形状が猫のヒゲに似ていることから。
; 蜂の巣（{{lang-en|honeycombs}}）
: ひざ裏のしわによってできる、ひざ裏部分の色落ちのこと。裏ヒゲとも呼ばれる。
; ディナージーンズ
: 1979年 - 1982年頃にニューヨークやフランスで流行った、主に女性用のディナーの際に着用してもおかしくないドレスアップされたジーンズの総称。高いウエストは締まりヒップラインを強調しサイステッチやバックポケットのステッチに凝っている。サスーンや[[カルバン・クライン]]等の製品が有名であった。
; リジッド
: 防縮加工を施していない、未洗いの状態で出荷されたジーンズを主に指す。ノンウォッシュや生デニム等と称される事もある（特性等については下記のLevi's501を参照）。また防縮加工デニムであっても、生地に洗いがかけられておらず糊がついたままの生の状態を表す。
; ストーンウォッシュ
: ジーンズのユーズド加工の原点である洗い加工の手法。ジーンズを軽石と一緒に洗うことで、石とデニムの表面が擦れてジーンズ全体が中古感のある色落ちとなる。1970年代後半にエドウインが始めたのが最初。なお洗い（ウォッシュ）に関しては、概ね色の濃い方から リジッド - ワンウォッシュ（リンス） - ストーンウォッシュ - ケミカルウォッシュ - ブリーチ という順になる。洗い加工はブルージーンズに限らずブラックジーンズなどにも行われる。近年は部分的に色を落としたり、汚れのような染色を加えるユーズド加工もよく行われる。
; 後染め
: 製品染めとも言う。先染めに対する言葉で、布（生地）を織り上げてから染色すること。メーカーから発売されるカラージーンズは大抵、大元がホワイトジーンズでこれを後染めして作られる。ショップによってはブルージーンズをも後染めして販売している。なおブラックジーンズには、全面的に後染めされたリアルブラックと、ブルージーンズの縦糸を黒に変えたブラックデニムで作られるもの（先染め）の2種類がある。 
; フラッシャー 
: 新品の販売時にジーンズの右ヒップポケットの辺りに取り付けられている、大きな紙製の一種のラベルのこと。正式にはバックポケットフラッシャーと言う。またフラッシャーとは別に、ベルトループから下げ札（ハングタグ）が吊るされたりウェストバンドに縫い付けられることもある。[[デッドストック]]にはこれらが残っているものが比較的多い。

== ジーンズブランド一覧 ==
=== 世界三大ジーンズブランド ===
[[画像:Broken_counterfeit_jeans.jpg|thumb|300px|right|ジーンズはお尻側のベルトとおしあたりに製造・販売する会社やブランドを表示するタグ（一般に薄茶色の四角い皮革・布・合成樹脂など）がつけられているものが一般的である。]]
* [[Levi's]]（リーバイス）
* [[リー (ジーンズ)|Lee]]（リー）
* [[ラングラー (ジーンズ)|Wrangler]]（ラングラー）

=== 各国のジーンズブランド ===
* [[アルマーニ|ARMANI]] JEANS
* [[ヴェルサーチ|VERSACE]]
* [[カルヴァン・クライン|CALVIN KLEIN]] JEANS
* [[ディーゼル (ファッションブランド)|DIESEL]]（ディーゼル）
* [[ギャップ (企業)|GAP]]（ギャップ）

==== 日本三大ジーンズブランド ====
* [[エドウイン]]（EDWIN）
* [[ビッグジョン]]（BIG JOHN）
* [[ボブソン]]（BOBSON）

==== その他の日本産ジーンズブランド ====
* [[ジーユー]] 
* [[ウエアハウス]]（WAREHOUSE）
* [[エイトジー]]（EIGHT-G）
* [[エヴィス]]（EVISU）
* [[コム・デ・ギャルソン]]（COMME des GARCONS）
* [[サムライジーンズ]]（SAMURAI JEANS）
* [[東洋エンタープライズ|シュガーケーン]]（SUGAR CANE） by 東洋エンタープライズ（TOYO ENTERPRISE）
* [[ザ・リアルマッコイズ|ジョーマッコイ]]（JOE McCOY） by ザ・リアルマッコイズ（THE REAL McCOY'S）
* [[ステュディオ・ダ・ルチザン]]（STUDIO D'ARTISAN）
* [[東洋エンタープライズ|バズリクソンズ]]（BUZZ RICKSON'S） by 東洋エンタープライズ（TOYO ENTERPRISE）
* [[ビームス]]（BEAMS）
* [[フェローズ]]（PHERROW'S）
* [[ザ・フラットヘッド]]（THE FLAT HEAD）
* [[ユナイテッドアローズ]]（UNITED ARROWS）
* [[ユニクロ]]（UNIQLO）

== 特に有名なモデル ==
=== LEVI'S ===
; 501
: リーバイ・ストラウス社の代表的な製品。1890年に自社製品へのロットナンバー（品番）付番制度を導入したのをきっかけに誕生。501 は当時の最高品質デニム生地であるXX（ダブルエックス＝エクストラ･エクシード）デニムを使用する製品に与えられた品番である。現在、 501 は商標登録（ジーンズカテゴリー）がされており単なる品番ではなく商品名となっている（よって "501(R)<ref  group="注">正確な表記は 501Ⓡ（Rの丸[[囲み文字]]）。特殊文字のため本文では代替表記を行った。なお、アメリカ製の501や505などの中にはタブの刺繍がこのⓇ（サークルR）のみのものが一定の確率で存在した。</ref>"と表記されることが多い）。縫製技術の進化等により細部に変更を加えられながら現在まで製造販売が継続されている。なお日本では主に「ごーまるいち」と呼ばれるが、英語での呼称は「ファイヴ・オー・ワン」である。
: 特徴は前開きがボタンフライであること、使用しているデニム生地が防縮加工がされていないこと。このため洗うと数インチ（比率で言うと8％または10％）縮むことを考慮して購入するのが 501 を穿く上での常識である。この前時代的な特性をリーバイスは「シュリンク・トゥ・フィット」、つまり洗濯を繰り返すことで身体に馴染んで行くと説明している。このデニム生地はコーンミルズ01デニムと呼ばれ、一時期であるが腰部の紙パッチに 501-0117 （17は色コード。ブルーの 501 では他に13や15もある）などと印字された製品も流通した。しかし1980年代あたりからの多彩なバリエーション（洗い加工：同じ01デニムでも収縮率が小さい、異素材使用：例えばブラック・ホワイトはプリシュランクの06デニム、色コード51(白)‐60(黒)）の展開等により、既に「シュリンク・トゥ・フィット」の特徴を備えるオリジナルリジッドの 501 は 501(R) という製品の1バリエーションに過ぎなくなっている。なお、レディスモデルはアメリカ製が 17501または26501、近年のものは W501 という型番になる。また、かつてはステューデントモデルの 701（ヒップポケットが縦長）や、廉価版のオレンジタブ 20502 が生産されたり、ロングレングスのものが 1501や2501と表記された時期もある。
: かつては大部分をアメリカ、一部をイギリス、フランスで生産していたが、今ではメキシコ、フィリピン、ドミニカ共和国等に生産が移管されている（2004年1月にアメリカの自社工場は閉鎖）。また旧型501の復刻版等の仕様が特別な製品の中には、アメリカ（外注）や日本で生産されたものもある<ref  group="注">ただし正式型番は 501 ではなく、55501、71501などのように原型の年式が頭に付く。</ref>。

; 502
: 1954年 - 1970年代初頭にかけて 501 のジップフライ版の 501Z XX（1966年以降 502-0117）という製品が販売されていた。1954年当時には試作的意味で、まずボーイズ用の 503Z XX やユースモデルの 504Z XX（いずれも後年日本で復刻生産される）を先行販売してから 501Z XX を発売している。それでも、01デニム使用のままジップフライとしたため、デニム生地の縮みに伴いジッパー部が歪み、故障が頻発したという。なお、1990年代に復刻生産された日本製の 502 はプリシュランクデニムのためそのような問題は無いほか、初期のものは隠しリベット付きであることから形態は 501Z XX の復刻版であり<ref  group="注">当時日本製品に 501 の名を使用できなかったため止むなく 502 となったと言われている。以降同様に701XX、504Z、503B、503Z、50s（1950年代の501）などの復刻が続き、近年のものでも正式型番が「501」のみの日本製品は発売されていない。 </ref>、いずれとも異なるモデルである（後期復刻版では隠しリベットを無くして本来の 502 に近付いたが、パッチの型番表記の字体のみは原型と異なる）。なお 502 という型番は、1950年頃 501(R) のビッグサイズのものに付けられたのが最初である。また、ジップフライの 502 はアメリカでの生産停止後も、上記復刻版の登場までは香港などで少量生産されていた。

; 505
: 1967年に発売されたジップフライ型モデル。前述の 501(R) や 502 よりもやや細めのストレートジーンズ。前身は 551Z XX（ Z は zipper ：[[ジッパー]]の意）というロットナンバーで1961年、アメリカ東部向けに製造された。1990年代のジーンズブーム時にヴィンテージ物が非常に良く出回った。プロセス686と呼ばれる防縮加工が施された02デニムを使用。発売した頃は「シュリンク・トゥ・フィット」の謳い文句とは対照的に、ぴったりのサイズを買うよう求める文句がフラッシャーやタグに記載された。502 と異なり、素材やシルエットのみならず、ヒップポケットやバックヨークの形状・寸法も 501 とは別物である。特に1990年前後のものはバックヨークが狭くほとんど長方形に近い。517 や 510 など多くのジップフライモデルは 505 を基本としている。このロットナンバーは US505 と 505（俗称・極東505） の2種類が存在した。USバージョンはアメリカ製、USなしはフィリピン・香港・マカオ製である。同じサイズでもアメリカ製はテーパードシルエットでヒップポケットが大きめなのに対し、フィリピン製の方がパイプドステムで腿周りのシルエット、ヒップポケットともに細めだった。なお、アメリカ製には更にタイトな 506、逆にゆったり目の 550、オレンジタブの廉価版 20505、40505 や、ごく短い期間だが股上の短い 805 も存在した。501 と同様にレディスモデルもある。またボーイズ版は 305 となる。

; 510
: 1980年代に 505 から派生したテーパードストレートモデル。元々は 505 よりも腿周りをゆったりさせたコンフォートフィットがコンセプトであったが、高めのヒップポケット位置と相まってヒップが上がり足が長く見える「足長ジーンズ」として人気があった。英語での呼称はファイヴ・テン。レディスモデル、スリム版の 610、廉価版の 20510、ボーイズ版の 210 も存在した。レッドタブモデルはテキサス州エルパソ工場でのみの生産であった。
; 517
: 「サドルマン」あるいは「ブーツカット」と呼ばれる膝から下にかけ緩やかに広がるシルエットで、見た目の美しさが光るモデル。0217デニムを使用。ラングラーのジーンズと同様に折り目を入れて穿かれることも多い。1971年発売。505 と同様にオレンジタブの廉価版（正式型番 20517 及び 40517）が存在した。コーデュロイ素材（素材コード15）のものも多く出回った。かつては類似した型番で 507 というモデルが存在したが、こちらはフィリピン製のレッドタブ・ベルボトムジーンズであった。
;569
: リーバイスで一番太いシルエットが特徴、おもに[[ヒップホップ系ファッション|HIPHOP系]]の人に履かれていたが近年のタイトシルエットブームですっかり影が薄くなってしまった悲劇のジーンズである。なお、アメリカには更に太いバギージーンズとして 570 というモデルも存在した。リーバイスのルーズフィットジーンズは、1980年代に発売された 509 辺りがその起源とみられる。
; 606
: タイトスリム（スーパースリム）のジーンズ。1968年発売。一時期にはレッドタブのブルーとホワイトタブのブラック・ホワイトが生産され、ミュージシャンや[[アイビー]]派などの間で人気を博した。現在ではブラックとBIG「E」のオレンジタブ復刻バージョンがある。かつてはフィリピン製で更に細い「スーパータイト」の605というモデルも存在した。
; 646
: 膝から下の広がりが517よりも大きい「ベルボトム」と呼ばれるシルエット。1969年発売。オレンジタブでリベット・コインポケットは無い。またコーデュロイ素材などを除いて基本的にパッチ無し。それらの点以外、膝から上は 606 と共通で（但し後ろ両サイドのベルトループがかなりセンターに寄った製品もある）、裾のシルエットだけが正反対となる。ごく初期のものは、インサイドシームをロックではなく脇割り縫製していた。早くから日本製品も存在した。現在、ヴィンテージ・ラインに70646-0010として復刻されている。かつては裾の広がりが一層大きい 684（ビッグベル）や、逆に小さめで 517 との中間的なステューデントモデル 746 も生産された。他にリーバイスのベルボトムにはホワイトタブのカラージーンズ・609や、レッドタブの557というモデルもあった。

=== Lee ===
; 101
: アメリカの3大ジーンズブランドの一つ、 [[リー (ジーンズ)|Lee]]の製品。 Leeではジーンズのことを Riders （この場合は馬の乗り手の意味）と呼称する。 101 はかのジェームズ・ディーンが映画劇中および私生活で愛用した。ボタンフライとジップフライの2タイプが存在。Leeはジーンズにジッパーを導入した初めてのメーカーでもある。

=== Wrangler ===
; 11MW
: 1947年に発売。ハリウッドの西部劇スターの衣装をデザインしていたロデオ・ベンがデザインし、世界初のファッションデザイナーによるジーンズとされている。また防縮加工された初めてのジーンズでもある。[[ラングラー (ジーンズ)|Wrangler]]はそれまでウエスト・オーバーオールと呼ばれていたデニム製ワークパンツ（すなわちジーンズ）をジーンズと呼んで販売した初めてのブランドである。
; 13MW
: 11MW の後継モデル。全米プロ・[[ロデオ]]協会公認ジーンズである。ブロークンデニムを使用。このブロークン（ツイル）デニムは綾織の綾目を崩した織物で、表面がソフトで手触りも柔らかく洗ってもよじれることがない。ロデオ乗りの間ではスラックスのようにアイロンでセンタークリース（折り目）を入れて穿かれる。そのため古着として輸入された 13MW にはセンタークリースが白い線状に色落ちしている物がよく見受けられる。

=== EDWIN ===
; 400番台
: インターナショナルベーシックシリーズのジーンズ。[[エドウイン]]社のストレート・スリムジーンズの定番となっている。402 - 405 がストレート、406 - 408 がスリムである。ストレート・スリムともに末尾の数字が大きくなるほど太目のモデルとなる。
; 503
: 現在のエドウインにおける定番シリーズ。洗い・防縮加工のみの製品から、甚だしい色落ち・傷つけ加工を施した製品まで、多彩なシリーズ展開を誇る。
; 505
: 赤耳付きヴィンテージジーンズが流行した1990年代なかばに一世を風靡した。
; 1400番台
: 1980年代のインターナショナルベーシックシリーズ。一世を風靡したブリーチのYT1410（ロンドンスリム）を筆頭にストレート、ルーズスリムまで、現在と同様に多彩なラインナップを誇った。

== 脚注・出典 ==
;注
<references group="注"/> 

;出典
{{reflist}}

== ギャラリー ==
<gallery caption="" perrow="5">
画像:Jeansbund.jpg|カラージーンズ、ステッチが目立ちにくい。
画像:Jeans_pocket_front.jpg|ジーンズの正面ポケット。
画像:Jeans_pocket_back.jpg|ジーンズの背面ポケット。
画像:Lucky_brand_jeans_button.jpg|ジーンズの特徴的なリベットボタン。
画像:Atheist_pin_badges.jpg|
</gallery>

== 関連項目 ==
{{Commons|Category:Jeans}}
* [[ファッションブランド一覧]]
* [[ズボン]]
* [[ジージャン]]
* [[オーバーオール]]
* [[デニム]]
* [[ペイントジーンズ]]
* [[児島地域|児島]]（[[岡山県]][[倉敷市]]児島地区、旧[[児島市]]、「ジーンズミュージアム」がある）
* [[アメリカンカジュアル]]

{{DEFAULTSORT:しいんす}}
{{被服}}
[[Category:ジーンズ|*]]
[[Category:ズボン]]
[[Category:アメリカ合衆国の文化]]

{{Link FA|hu}}